MATERIAL

En este post vamos a incluir el material que estamos usando un buen amigo y yo para empezar en este mundillo de las maquetas y comentar sobre cada uno:

1. PEGAMENTO: En primer lugar compré en el chino de la esquina un "pegamento para maquetas" por 0,90€. La verdad es que pega muy bien, aunque es muy denso y deja muuuchas hebras al usarlo, además de ser dificil de aplicar en piezas tan pequeñas y recovecos. Como si que es bastante fuerte, lo usé para las piezas del chasis del camión. 

El pegamento de Tamiya (Tamiya Cement se llama), es algo más caro (3€ aprox.), pero la diferencia es bastante grande, ya que con muy poca cantidad pega muy bien, es más líquido pero sin llegar a gotear y tiene un pincel para aplicarlo más facilmente. Lo malo, es que es complicado pegar piezas pintadas previamente, ya que disuelve la pintura, así que hay que ir con cuidado de no dar un "restregón".

2. LIJAS: En este caso "PADPEL de lija". comprada también en el chino por 0,90€, trae 4 granos distintos, el más fino de 600, que no es demasiado, pero la verdad es que a mí me ha servido a la perfección para la maqueta. Es importante quitar el máximo de rebaba posible con el cúter al cortar y mojarlas en agua antes de aplicarlas para que no queden restos.

3. ALICATES: para cortar cables o tenazas... En fin, yo uso los de la imagen, que aunque no tienen la punta tan fina como haría falta para sacar algunas piezas de las grapas, sirve de sobra. Aunque tengo la precaución de quitar piezas pequeñas con la mano si puede ser o poco a poco con el cúter, porque al pegar el bocado puede llegar a romper la pieza si esta muy ajustada.

 

4. CÚTER:  multiusos, sirve tanto para separar algunas piezas del molde, como para quitar rebabas grandes (apoyando la pieza sobre algo duro para no partirla ni doblarla) y sobre todo, para cortar las calcas, ya que con las tijeras es fácil que las que están muy cercas se doblen.

5. IMPRIMACIÓN: Nosotros estamos usando la marca Montana "imprimación para plásticos", y la verdad que nos está funcionando bastante bien. El único inconveniente es que es transparente, por lo que, dependiendo de que color sea la maqueta de base y de que color queramos pintarla, puede que necesitemos demasiada pintura para conseguir el resultado.El precio de este bote es 7€

Imagino que con las imprimaciones en color blanco o grises, es más fácil conseguir ese color que se busca o incluso poder ver imperfecciones antes de pasar a pintar.

6. PINTURAS EN SPRAY:   Entre los dos hemos usado bastantes marcas (más y menos especializadas), así que aquí ponemos un resumen de cada una.

- TAMIYA: La mejor. Con una diferencia exagerada, el efecto conseguido es muy bueno, dando apariencia de un color metalizado realmente y consiguiendo el resultado en muy pocas manos. Lo malo, el precio, porque el bote de 100ml cuesta unos 10€. Con este spray está pintada una maqueta que subiremos proximamente.

- MONTANA: Esta marca la encontré en una tienda de pinturas y bellas artes de mi barrio, y por lo visto es usada para pintura, grafiteros, etc... En principio pensé que el resultado sería bastante profesional, aunque la verdad es que da un efecto algo moteado, aunque ningún destrozo, eso sí. (además, queda tan pulverizada que hay que tener cuidado de que las partículas no manchen nada). Lo bueno es el precio (3,40€) y la graaan variedad de colores que tienen. Esta es la pintura usada para la maqueta del camión Mercedes.

- HUMBROL: Este spray es para una maqueta que está aún sin comenzar, así que el resultado aún no lo sabemos, pero en cuanto lo usemos actualizamos este post. El precio ha sido el mismo que las Tamiya, 10€, aunque con 50ml más.

-PINTY PLUS: Estas pinturas son con las que comenzamos a pintar las maquetas de metal, (VW Crafter que está en el blog). Y la verdad es que el resultado es muy bueno. Dejan el color muy uniforme, aunque sin mucho efecto ni de brillo ni mucho menos de metalizado como las Tamiya, pero por 2 € el bote, ¿qué más se puede pedir?

- SPSIL: Esta marca la encontramos en un bazar chino (otro) de nuestra zona. Tienen el mismo precio que las anteriores (2€), aunque tienen una variedad de colores impresionante. Tienen un pulverizador muy fino y da muy buenos resultados. (excepto el azul, que quedaba muy mate y oscuro). La parte mala, es que es muy frágil, y al minimo golpecito se resquebraja, así que hay que tener mucho cuidado y darse prisa en dar varias capas de barniz. Otro problema que tuve es que a la hora de pintar varios colores me llevaba el anterior al quitar el enmascarado (aunque también puede ser que usé cinta aislante en lugar de cinta para enmascarar).

7. PINTURA ACRÍLICA: La parte más delicada para comenzar en este mundillo han sido este tipo de pinturas, por no saber como usarlas, como realizar la mezcla, como será el resultado... Poco a poco hemos ido consiguiendo un buen surtido, repartido entre las de marca Vallejo y Tamiya.

- TAMIYA: La que más hemos usado hasta el momento ha sido el gris metalizado, mezclado al 50% con alcohol, como me recomendaron en un foro. Para la pintura de llantas, motor, escapes... y la verdad es que el resultado es muy bueno y realista, aunque hay que usarlas poco a poco porque enseguida se evapora el alcohol y hay que comenzar de nuevo. El precio está entre 3-3,50€

 

- VALLEJO: Esta marca si las hemos usado más, los colores "gris alemán" y "rojo negro" para el camión de Italeri, dando unos resultados muy buenos. Por otro lado el "negro brillante" también da el resultado esperado. Únicamente podemos quejarnos del "humo transparente", que compramos pensando que sería parecido a las transparentes para faros de tamiya, pero para nada, el resultado es parecido a pintar con esmalte de uñas... Aunque puede ser que le quisieramos dar un uso para el que no está hecha. Son algo más baratas que las Tamiya. En tiendas unos 2,80€ y en Internet por 2€.

8. PINTURA ACRÍLICA TRANSLÚCIDA (para faros):        Esta pintura me la dejó un amigo para pintar los pilotos del camión. Antes de saber que existían pensaba pintarlo con rotulador permanente, o incluso imprimiendo en papel el piloto para ponerlo detrás del plástico transparente, pero después de haberlas probado creo que no hay nada mejor (para eso están). Son como caramelo líquido y hace falta dar un par de capas dejando secar.

9. CINTA DE ENMASCARAR: Hasta ahora solo he usado la cinta aislante, y la verdad es que el resultado es bueno, pero la pintura puede venirse detrás al retirarla (como en el Audi). En la VW Crafter del SAMUR también use cinta aislante para dar los tres colores y no tuve ningún problema, así que por lo visto depende un poco de la base que tenga la pintura y de lo fuerte que sea cada marca (con las Pinty Plus ningún problema, pero con las SPSIL no hay manera). Lo bueno de la cinta aislante es que al ser flexible permite hacer curvas facilmente y puede introducirse en las ranueras pequeñas presionando un poco.  

La cinta de enmascarar específica para modelismo también funciona muy bien, sobre todo porque da la confianza de que no va a llevarse detrás la pintura (al menos la Tamiya spray no). La parte negativa, al menos de esta, es que no pueden hacerse curvas y que si la pintura está muy húmeda puede calar y manchar bajo la cinta.

10. PINCELES: En un principio sirve cualquiera, un grosor medio para una superficie más o menos grande y cuanto más fino mejor para los detalles. Estos son del chino, y lo malo es que de vez en cuando pierde algún pelo, pero los resultados han sido buenos.

11.PINZAS: No les hemos dado mucho uso porque es complicado sujetar las piezas sin que caigan o colocarlas en su lugar, pero sí que son muy útiles para colocar las calcas pequeñas.

12. PALILLOS Y CHINCHETA ADHESIVA: o masilla adhesiva también se le llama. Sirven para sujetar las piezas a pintar de forma firme a la hora de pintar.

13. CORCHO: Para clavar los palillos y que la maqueta quede sujeta en el aire, de manera que la pintura pueda llegar a todas las zonas, pero no se caígan por el chorro del spray.

14. LIQUIDO DE FRENOS: Para usarlo como decapante de pintura. Lo hemos usado para maquetas de metal y funciona muy bien, aunque tarda bastante en actuar, entre 24 y 48 horas. Para maquetas plásticas no se si funcionará también o se comerá el material (aunque hay algún video en YouTube, no acabamos de fiarnos). 

Otra alternativa sería comprar directamente decapante para pintura, que alomejor es más rápido (este si que no se puede usar para plásticos según hemos escuchado), pero es que teníamos más a mano este líquido.

15. MASILLA: Hay algunas específicas para modelismo, pero compramos esta para hacer una prueba y saber si podría usarse o no, aunque de momento aún no la hemos usado.











NOTA: En la sección ¿Dónde Comprar? iré enlazando las webs en las que he comprado material, pero no tengo ningún beneficio ni interés por enlazarlas o no, simplemente he quedado satisfecho con la compra y os puedo recomendar desde mi experiencia esos lugares. ;)

Cabina de Pintura Casera

Material Necesario:

- Caja de cartón (en este caso 46 ancho x 60 alto x 42 profundo).

- Botella de plástico (1,5l, 0,5l... según el caso).

- Cúter y tijeras

- Grapadora o cinta aislante.

- Guantes de látex o similar

- Plástico transparente flexible (el típico de las cajas de juguetes)

Aquí os comparto esta idea que probaré este fin de semana. La intención es poder pintar y dejar secar en el mismo sitio, intentando evitar las molestias de colocar y recoger cajas cada vez que toca dar una nueva mano.

En la parte frontal he colocado el plástico transparente de una caja, a través del cual se puede ver el interior. (Colocaré un flexo encima para que ilumine el interior).

Debajo de esta ventana y en uno de los laterales hay dos agujeros, protegidos por unos trozos de guante cortados a medida. Uno de ellos está pegado a los laterales por todos lados menos por arriba, y el otro por todos lados menos por abajo, de manera que es fácil introducir la mano con el bote de pintura, pero al sacarla queda bien protegido del exterior.

Para sujetar la maqueta en el interior he usado una caja de cartón, en la que he colocado una botella de 1,5L en el interior. De esta manera, la maqueta puede colocarse sobre el tapón, quedando a la altura de los agujeros para las manos.


Seguramente, la idea mejoraría bastante colocando en la parte trasera un ventilador de ordenador, que pueda sacar los gases. Y me imagino que aunque esté bien cerrada y coloque en la tapa cinta de embalar, el olor no se evitará del todo, pero por lo menos es un espacio donde poder pintar en un espacio pequeño sin necesitar mucha preparación.

Ambulancia SAMUR Madrid 1:24

   

Maqueta: Volkswagen Crafter

Marca: Cararama

Escala: 1:24

Proyecto: Transformación en ambulancia del SAMUR-PC de Madrid.

PASO 1: DESMONTAJE

Lo primero es desmontar la maqueta pieza a pieza. Con especial cuidado en los cristales, para evitar rallarlos al tratar de sacarlos. En este modelo resultó bastante sencillo y con presionar un poco sobre el plástico fundido que los aguantaba salieron enseguida.

PASO 2: PREPARACIÓN ANTES DE LA PINTURA

Una vez desmontada, el siguiente paso fue tapar los laterales, dejando solo a la vista el cristal de una de las puertas correderas. En un principio usé el plástico de las tapas de unas tarrinas de helado, que tenían una superficie bastante lisa, aunque al quitar la cinta tras la pintura parte de esta se vino detrás. 

Al final la solución fue dejar estos paneles y recortar a medida para el hueco otros de una tapa de libreta dura.

Por otro lado, decidí hacerle con el taladro unos agujeros en las zonas de los destellantes, por si me decidía a intentar colocarle luces más adelante. Para esto usé una broca de 2,3.

Una vez lista para pintar, decidí encintar las zonas ya pintadas en negro en la maqueta (parachoques trasero, laterales y capó) para conservar este color y así tener que evitar pintar después estas zonas. Se que hay productos especiales para modelismo pero yo usé cinta aislante del chino y fueron de lujo.

                                        

Por último, antes de pasar a la pintura, es importante pasarle un paño suave con alcohol, para quitar las marcas y manchas de dedos, etc. donde luego puede no adherirse bien la pintura.

PASO 3: PINTURA

Decidí pintar sobre la pintura original sin lijar, En primer lugar toda la carrocería de blanco.

Después encintando las zonas que serán blancas al final y pintando el resto de rojo. Por último, encinté todo excepto las zonas a pintar de amarillo.

IMPORTANTE: para evitar problemas con las calcas (le dedicaré otro post), coloqué en el capó y las puertas un circulo del tamaño del logo que va en ese lugar, para conservar el color blanco, ya que esta zona luego será transparente, y se mostrará el color que esté debajo. (En la siguiente foto puede verse en el capó el circulo de cinta aislante de color rojo)

Este fue el resultado:

PASO 4: COLOCACIÓN DE CALCAS

Después de preparar las calcas a medida para la maqueta (en otro post explicaré como prepararlas y colocarlas), llegó la hora de colocarlas sobre la maqueta.

En este caso, como hay que colocar varias en el cristal lateral y en los traseros, los dejé puestos antes de comenzar, y luego barnicé también sobre estos plásticos, para que al secarse quedasen bien sujetas.

Ya solo faltaba pintar con un permanente de punta fina las manillas de las puertas, la zona junto a los espejos retrovisores y la zona superior a la matrícula.

Tras este trabajo, este es el resultado. 

Un fallo es que en las puertas traseras y en los laterales hay un rótulo de color amarillo en el que pone SAMUR, pero sobre el fondo rojo prácticamente no se distinguen, así que para estos casos me imagino que la solución es imprimir en papel de pegatina, con el fondo tras las letras de un color parecido al de la pintura, para que no se note demasiado el pegote cuadrado.

PASO 5: BARNIZADO

Una vez colocadas las calcas y tras haberlas secado bien con papel de cocina, dejo pasar 24 horas, para eliminar la humedad que haya podido quedar.

Después toca dar un barniz en spray, para que proteja la pintura y sujete las calcas con el tiempo. En total di 5 capas finas, dejando pasar entre una y otra unas 8-10 horas, para asegurarme de que estaba bien seca.

IMPORTANTE: Durante la pintura y el barnizado, es importante cubrir con una caja de cartón (por ejemplo) entre capa y capa, para evitar que las motas de polvo se peguen a la pintura o barniz húmedo y dejen imperfecciones.

PASO 6: MONTAJE

Era la hora de volver a montar todas las piezas para ver el resultado, que al final fue mejor del que me esperaba.

Ya solo faltan por colocar los detalles del tello (prioritarios delanteros y tira trasera), colocar en cada agujero la imitación de las luces destellantes y colocar la matrícula delantera, ya que se estiró la calca al ponerla y no tenía más copias.